Впереди зима и я, как северянин просто хотел бы поделиться с приороводами опытом зимней эксплуатации машины. Я это проделывал на предидущей "десятке", приору купил этим летом, но думаю разницы по зимней эксплуатации особой нет
Подготовка машины к зиме несложная, но требует определённых вложений. 1. Заменить масло в двигателе и КПП. Масло нужно выбирать исходя из минимальной температуры воздуха зимой для вашей местности. Например в Воркуте минимум температуры -51 и я заливаю синтетику Хадо Арктик 0W40 с температурой застывания -54 и в КПП 75W90. Масляный фильтр: как ни странно, но для мороза лучше чем наш российский Невский фильтр я не видел – у него низкое гидросопротивление и плотный противодренажный клапан – при пуске лампочка давления масла гаснет сразу.
2. Заменить свечи. Надёжнее свечей NGK я не встречал, поэтому их и ставлю. Эти свечи дают стабильную мощную искру, почти никогда их не "заливает" , но они очень чувствительны к плохому бензину. Можно поставить Denso, но они дороже NGK раза в два.
3. Аккумулятор. Идеальный вариант - OPTIMA Batteries Red Top Power 60А/ч производства США, но он очень дорогой (порядка 8000-9000 рублей и редко встречается в магазинах). Эта батарея гелевого типа изготовлена по спиральной технологии и совершенно не боится морозов. Имеет ток разряда до 880А. Я использую более доступный вариант - MUTLU Mega Calcium из Турции, но в мороз за -38, -40 его надо снимать с машины и держать в тёплом помещении, иначе при такой температуре шансы завести двигатель с замороженным аккумулятором будут падать. Минимум, при котором я заводил машину (ВАЗ 2111 8 кл 1,5л инжектор) с замороженным аккумулятором MUTLU после полуторасуточной стоянки -42, а с принесённым из дома тёплым аккумулятором -48.
4. Нужно заменить прошивку контроллера на зимний вариант. С заводской прошивкой пустить двигатель становится нереально уже при морозе -38
5. Если в машине стоит бортовой компьютер с функцией прогрева свечей – это хорошо. После первой неудавшейся попытке пуска надо просто прогреть свечи с помощью этой функции и как правило движок заводится со второй попытки. Ещё перед холодным пуском я включаю ближний свет фар секунд на 10, и после этого выключаю зажигание на минуту – это позволяет немного подогреть и оживить замороженный электролит аккумулятора и он крутит стартер уже легче. Не надо в мороз крутить стартер более 7-10 секунд, даже если есть вспышки в цилиндрах. Бензин, который впрыскивают форсунки не испаряется и и в конце концов свечи просто зальёт. Да и аккумулятору надо дать немного отдохнуть. Второй раз крутить стартер надо не ранее чем через минуту перерыва – за это время аккумулятор немного отдохнёт, а часть бензина со стенок цилиндров успеет испариться
6. Когда начинаете движение в мороз, амортизаторы и сайлентблоки ещё заморожены и лучше первые 1-2 километра ехать не гнать. Машину трясёт как телегу, ощущение, как будто стойки совсем не сжимаются и не разжимаются. Когда они немного прогреются, разработаются всё приходит в норму. Кстати "резинки" - сайлентблоки, яйца я поставил полипропиленовые (они цветные такие), а гофры - чехлы ШРУС-ов, стоек - силиконовые.
И ещё: не нарвитесь на подделку при покупке масла и свечей, иначе все старания сведёт на нет. Я уже раз попадал, когда купил поддельное масло – стартер крутил движок еле-еле уже при -23!
Может чего я и пропустил, не написал, возникнут вопросы - пишите, дополню.
